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旗袍源于滿族女性傳統服裝。在20世紀上半葉由民國漢族女性改進，由中華民國于1929年確定為國家禮服之一。民國以后，上海、北平等地的漢族女性在其基礎上予以改良，成為民國知識女性標準服飾之一。1949年之后，旗袍在大陸漸漸被冷落，尤其 中被認為封資修象征大量毀壞。改革開放以后重新恢復為中國民族服裝代表之一。旗袍有兩部同名電視劇，一部由邱心志，田海蓉主演，一部由周迅，柳云龍主演。作家雪靜出版過名為《旗袍》的歷史小說。
起源
現代意義的旗袍，誕生于20世紀初葉，盛行于三四十年代，是中國女性服裝的代表。當時上海是上流名媛的福地，她們熱衷于游泳、打高爾夫、飛行術、騎馬，奢華的社交生活和追趕時髦，注定了旗袍的流行。由于上海一直崇尚海派的西式生活方式，以致后來出現了“改良旗袍”，從遮掩身體的曲線到顯現玲瓏突兀的女性美。
經過多年的修正與改良，旗袍已經成為最能體現中國女性美的服裝，中國的布料，絲綢、錦緞、提花棉，做成中國的服裝———旗袍，穿在發髻高挽身段窈窕的中國女子身上，那種東方的美、東方的神韻，令人嘆為觀止。旗袍在這里，已超脫了一般意義上的服裝而成為一種象征。
旗袍風尚的起始時間，通常認為在20世紀民國時期，鄭逸梅先生即稱 “原來女子在清代穿短衣，不穿旗袍，旗袍在民國后始御之”。至于具體的年份，以往的研究相對比較含糊。周錫保先生和張愛玲女士均以為旗袍的流行在1921年以后，周氏還以1923年的畫報等資料推斷所謂旗袍在其時的上海數十人中不過一二。事實上，以當時上海的新聞界對社會現象敏感程度，一種新式樣的風行必然會引起廣泛的關注，但是在1925年5月以前的如《申報》等報紙上很難查到有關于旗袍的文字，而大量資料為旗袍在1925年的出現提供了佐證。在作為舊帝都的，也有記載表明旗袍時尚始于1925年。因此，將旗袍流行的起始時間視為1925年當為合理。
1.近代旗袍
清末的旗袍樣式，主要源于旗袍源于滿族婦女服飾中的旗裝。滿族旗袍主要特點為寬大、平直，衣長及足，材料多用綢緞，衣上繡滿花紋，、衣、襟、裾都滾有寬闊的花邊。從清末民初到三十年代，旗袍在子及下擺部分，在不同時期有不同的變化：子從寬到窄，從長到短；下擺從長到短，再由短到長，完全隨著時代的變遷而變遷。
2、近代旗袍
辛亥革命以后，女裝在這一時期上衣下裙最為流行，上衣有衫、襖、背心、，樣式有對襟、琵琶襟、一字襟、大襟、直襟、斜襟等變化，、袖、襟、擺多鑲滾花邊或刺繡紋樣，衣擺有方有圓、寬瘦長短的變化也較多。二十年代，旗袍開始普及。其樣式與清末旗裝沒有多少差別。但不久，袖口逐漸縮小，滾邊也不如從前那樣寬闊。至二十年代末，因受歐美服裝的影響，旗袍的樣式也有了明顯的改變，如有的縮短長度、有的收緊腰身等等。到了三十年代初，旗袍已經盛行。當時的樣式變化主要集中在、袖及長度等方面。先流行高，子越高越時髦，即使在盛夏，薄如蟬翼的旗袍也必配上高聳及耳的硬。漸而又流行低子越低越“摩登”，當低到實在無法再低的時候，干脆就穿起沒有子的旗袍。袖子的變化也是如此，時兒流行長的，長過手腕 ；時兒流行短的，短至露肘。
民國之初——悄然過渡過的旗袍。20世紀初，中國政治風云跌宕。剪辮發，易服色，摧枯拉朽，把屬于封建朝代的冠服等級制度送進了歷史博物館，這一切為新式旗袍的延生創造了條件。以“的口號推翻了滿話政權，同時也使旗人袍服走向了 暫時的沉寂。三百年來終得一吐的對滿族統治政權的不滿，使“達拉翅”、“花盆底”等旗女的特征裝束在一夜之間銷聲匿跡
1924年，末代皇帝溥儀被逐出紫禁城，清朝冠服就此成為絕唱。1920年前后，新文化運動的春潮喚醒了人們對美的渴望，年輕一代顯出空前的天真、輕松和愉悅。這一時期，上海成為以女性妝飾的新展示臺，追求服飾的新穎時髦成為當時的社會風尚，時髦女子對政治與服飾流行有著雙重的敏感。
受日本式服裝影響，20世紀10年代和20年代早期，”文明新裝”開始流行，女學生與女教師愛著的黑色裙成為時尚。20年代——倒大袖與新樣式。20世紀10年代和20年代早期，城市女性中時興過一陣“文明新裝”。
進入30年代后，旗袍造型完美成熟，堪稱經典之作，使得以后的旗袍始終難以跳出該種廓形，只能在長短、胖瘦及裝飾上略作變化而已 全世界家喻戶曉的旗袍，被稱作Chinese dress的旗袍，實際上正是指30年代的旗袍。旗袍文化完成于30年代，30年代是屬于旗袍的黃金時代。
可以說到這時中國才有了真正的時裝，現代意義上的時裝。外國衣料的源源輸入，各大報刊雜志開辟的服裝專欄，還有紅極一時的月份牌時裝美女畫，都無疑推動著時裝的產生與流行。由于旗袍的修長適體正好迎合了南方女性清瘦玲瓏的身材特點，所以在上海灘倍受青睞
而加入西式服裝特點的海派旗袍，也就自然很快從上海風靡于全國各地。這樣，作為海派文化的重要代表，海派旗袍便成為30年代旗袍的主流，我們所講的30年代的旗袍也就是海派旗袍了。
30年代后期出現的改良旗袍又在結構上吸取西式裁剪方法，使袍身更為稱身合體。旗袍雖然脫胎于清旗女長袍，但已迥然不同于舊制，成為兼收并蓄中西服飾特色的近代中國女子的標準服裝
3、現代旗袍
40年代后期（解放初期），婦女穿衣服都學解放區的樣子，鄙夷穿紅戴綠乃”資產階級”。人們對衣著美的追求似乎已完全轉化成了對革命工作的狂熱。旗袍所代表的悠閑、舒適的淑女形象在這種氛圍里失去了其生存空間
50年代——也有過燦爛的一瞬，在人民當家作主的時代，如果說服裝也有流行的話，那流行的主導已轉向平民。 到1956年，據說前蘇聯的某人物到中國訪問時提出，中國人的服裝要體現社會主義欣欣向榮的新面貌，于是，號召“人人穿花衣裳。這時出現的旗袍比以往增添了健康自然的氣質。不妖、不媚、不纖巧、不病態，符合當時”美觀大方”的標準，而且更為實用
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